Реклама
Проверенная снасть
Реклама
Свежий номер
Рыбачьте с нами №2 (март-апрель) 2020
В этом номере:
  • спиннинг
  • антиджиг
Смотреть дальше
Реклама
Комментарии
Anton Ivanov
Курсы кройки и шитья на https://svetlanasews.ru/product-category/kurs/
Ризотто Неро
<a href="https://vegasvullkan777.com/igrovoj-zal/"> клик </a>
Ярослав Костин
все создатели стимуляторов и игр онлайн ГЕНИИ!!! сейчас можно жить где угодно, хоть в Москве, хоть в Сибири, но в эру онлайн возможностей нам никогда не будет скучно, и мы сможем выбрать любую игру на
Реклама



Побег из февральской Москвы

Побег из февральской Москвы
Неслучайно всезнающие английские ученые называют конец января — начало февраля самым депрессивным временем года. Новогодние праздники позади, до летнего отпуска ох как далеко, а рутина и быт уже так заели, что кажется, еще пара недель — и впору волком завыть!

Лучшее оружие против этой сезонной депрессии — короткий, хотя бы трех-четырехдневный побег в Европу. Желательно в ту ее часть, где уже по-весеннему пригревает солнышко, а глаз радуют вечная зелень и лазоревое море. Помню, как в детстве показывали по телевизору «Граф Монте Кристо» (еще старый, с Жаном Маре). Тогда в моем детском сознании отпечаталась картинка: Мерседес в летнем платье и Дантес в легком камзоле завтракают на берегу, как вы понимаете, Средиземного моря. При этом титры на экране сообщают, что действие происходит в феврале месяце. У нас тогда тоже был февраль, но московский, настоящий, лютый. Так вот, как пел Владимир Высоцкий, «с тех пор, друзья и братцы, одну имею цель, лишь как бы мне пробраться в этот солнечный Марсель!» Не обязательно Марсель. Можно в Рим, Афины, Палермо. Мы выбрали Барселону. Действовали по принципу — туда, куда будут недорогие билеты без пересадок (поскольку времени мало).

Четыре дня всегда можно выкроить даже в самом плотном рабочем графике, особенно если два из них приходятся на выходные. В расписании Vueling есть рейс, который идеально подходит для таких визитов. Вылетаете в 7 утра из Домодедово, а в 8.30 (из-за разницы во времени) вы уже в Барселоне. Обратный рейс в Москву в 22.40. Таким образом день прилета и день вылета получаются вполне полноценными.

Что же можно успеть за это время? Да многое, если планировать заранее. Правда, подготовка занимает времени гораздо больше, чем само путешествие, но для меня этот труд в радость. Барселона — идеальная отправная точка для поездок по югу и востоку Испании. На этот раз помимо самой столицы Каталонии в наших планах древняя Таррагона и знаменитый бенедиктинский монастырь Монсеррат.

Заранее изучив расписание, сразу по прилету здесь же, в терминале Т-1, плюхаемся в комфортабельный автобус компании Planta, и вот мы уже на пути в Таррагону. Это примерно 100 км к югу. Всего час пути. За окном мелькают оливковые рощи. То и дело между деревьев видно море. Оно такое же голубое, как летом! А сколько радости от цветущего миндаля! Вот она и весна, вот она и примавера!

Мы приехали слишком рано, и номер в отеле еще не готов. Поэтому, оставив свой немудреный багаж на попечение портье, отправляемся на прогулку.

Утро выходного дня. Маленький приморский городок лениво просыпается в лучах весеннего солнышка. Завтракаем кортадо с рогаликами в открытом кафе на «балконе Средиземноморья». Говорят, что вид отсюда — один из самых красивых на Коста-Дорада. Согласен. Здесь и море с пальмами, и римский амфитеатр, и парк. Прямо над нами застыл на постаменте отлитый в бронзе Руджероди Лауриа — грозный адмирал из XIII столетия, не проигравший в своей жизни ни одного морского сражения.

Начинаем знакомство с городом прогулкой по центральной улице — бульвару Rambla Nova. «Рамбла» — арабское слово, означает высохшее русло реки. Не знаю, была ли здесь раньше река, но наверняка был крепостной ров. Крепостную стену снесли полтора столетия назад. Сейчас Rambla Nova — главная пешеходная артерия города, она разделяет Таррагону на старый — верхний и новый — нижний город. Гулять по бульвару одно удовольствие. Он широкий, места для пешеходов гораздо больше, чем для машин. Отсутствие листвы на платанах — это шанс хорошо рассмотреть фасады зданий. Каждый дом здесь обращает на себя внимание: то островерхая башенка на крыше, то причудливо изогнутый эркер, то необычный орнамент из смальты. В Каталонии, как нигде, представлена архитектура стиля модерн. Существует даже специальный туристический маршрут по модернистской Таррагоне. Значительная его часть находится на Rambla Nova. Проходим мимо монастыря кармелитов. Его здания — это тоже модерн. Проект потрясающего по красоте шпиля церкви в неоготическом стиле создал Жузеп Мария Жужоль — соратник Гауди, автор знаменитой скамьи в парке Гуэль в Барселоне. В церкви монастыря идет воскресная служба, зайти постеснялись.

«Башня кастельс».

По пути много оригинальных скульптур. Самая необычная из них — «башня кастельс». Она посвящена традиционной для Каталонии забаве или виду спорта, когда люди соревнуются между собой, вставая друг другу на плечи. Побеждает та команда, у которой башня получится выше. Памятник высотой с четырехэтажный дом и весом свыше 10 тонн воспроизводит в металле одну из команд в кульминационный момент, когда все участники действа замерли и лишь маленький мальчик на вершине поднимает руку вверх, показывая судье, что рекорд установлен. Чуть в стороне — неотъемлемые участники торжества: музыканты и менеджер команды. Говорят, что, если присмотреться к лицам участников, можно найти среди них Пабло Пикассо, Жоана Миро и других знаменитых каталонцев, включая самого автора скульптуры — Франсиска Англеса. В сентябре на праздник Святой Феклы (Санты-Теклы), покровительницы города, съезжаются десятки команд. Победить в соревновании очень престижно. Фотографии вывешиваются в специальных витринах, украшают стены в барах и ресторанах, члены команды-победительницы — желанные гости в любом питейном заведении города.

Узкая улица выводит на прямоугольную площадь Фон — главную площадь города. Здесь, в здании неоклассического стиля, расположена мэрия, в которую может зайти любой. Проходим мимо дружелюбного охранника и попадаем во внутренний дворик, в котором на высоком постаменте установлено надгробие великому завоевателю новых земель — арагонскому королю Хайме I.

Памятник Хайме I.

Думенек-и-Мунтане, знаменитый каталонский модернист, изваял сей памятник в виде ладьи, которая переносит усопшего монарха в лучший из миров. Можно без конца рассматривать этот шедевр, отыскивая в каждой его детали определенный символ и смысл. Здесь отдана дань всем земным и морским делам грозного властелина, присоединившего к своему королевству Валенсию и Балеарские острова. Гербы и короны подчиненных городов и земель, как звезды сбитых самолетов на фюзеляже истребителя, украшают борта ладьи. В рай Хайме I провожают ангел и прекрасная женщина с короной в руках. Только вот сам грозный король покоится не здесь, а в далекой Наварре.

Дом с разрисованным фасадом.

Рядом с площадью Фон еще один символ города. На стене весьма искусно изображены несуществующие балконы, окна, двери, из которых на нас взирают традиционные средиземноморские герои — капитан, врач, арлекин. В центре композиции автор нарисовал себя — художника с кистью. Подобные картины мы видели в Мадриде и других испанских городах, но эта, наверное, самая запомнившаяся. По-моему, такой вид городской живописи — отличный способ оживить какую-нибудь невзрачную стенку.

По мере продвижения к кафедральному собору толпа становится плотнее. У стен собора все свободное пространство отведено под блошиный рынок. Торгуют на первый взгляд старьем — от бабушкиных этажерок до ржавых револьверов времен Карлистских войн. Есть и какие-то самодельные украшения, и маскарадные костюмы. Самое приятное, что нет китайского ширпотреба. Побродили, приценились. Слава богу, разум возобладал и от покупки массивных бокалов времен Изабеллы II стоимостью 5 евро за пару и весом по полкило каждый воздержались.

Блошиный рынок.

Но хватит о материальном, пора и о духовном… Только что закончилась служба, и из собора выходили празднично одетые горожане. Мы воспользовались тем, что ворота открыты, и зашли внутрь. Здесь есть на что посмотреть: огромное окно-роза над главным порталом, массивные двери, причудливые горгульи. А от статуи Мадонны с младенцем на руках при входе невозможно оторвать взгляд. Средневековый мастер вырезал Мадонну из римской колонны, и кажется, что она вобрала в себя энергию и свободу дохристианского мира. В повороте головы, изгибе фигуры, взгляде есть все, кроме смирения и скорби. Это и любовь, и гордость, и уверенность, и даже эротика. Перед нами не каноническое изображение Богоматери, а современная, безумно красивая молодая женщина. Глядя на нее, сразу вспоминаешь о Пигмалионе, полюбившем свою Галатею.

Статуя Мадонны.

Побродив вокруг собора, обнаружили у ворот Portalde Roser туристический офис — Oficinadeturismo. Внутри есть весьма любопытный объект — макет римского города Тарако со всеми храмами, цирком и амфитеатром. Очень наглядно и познавательно! Рядом с офисом вход на «Археологический променад». Этот туристический маршрут проложен между древними римскими стенами и более поздними укреплениями XVIII века, построенными во время Войны за испанское наследство. Кроме нас, желающих осматривать руины в воскресный предобеденный час не нашлось. Мы здесь одни, и это здорово! Вечностью веет от римских бастионов, которые выдержали удары как камней, выпущенных из метательных машин карфагенян, так и ядер из наполеоновских орудий. С благоговейным трепетом осматриваем «реликтовую» кладку стен, живо представляя, как десятки рабов под окрики и удары надсмотрщиков укладывали пару тысяч лет тому назад именно этот булыжник именно на это место.

«Археологический променад».

Прогулка на свежем воздухе весьма способствует аппетиту, поэтому, выйдя из калитки на оживленную улицу (замок калитки действует по принципу клапана — выйти можно, а зайти нельзя), ищем какой-нибудь ресторанчик. Прямо через дорогу замечаем большую витрину с заманчивым меню. Оказывается, это не простое заведение, а культурный центр галисийской общины в Таррагоне. Бывает же такое! Внутри, кроме хозяина, никого. На стенах фотографии разных торжеств и даты представлений и праздничных мероприятий; в углу — музыкальные инструменты, явно предназначенные для уличных шествий: огромные барабаны на ремнях, медные трубы. Кроме просторного обеденного зала имеется библиотека и еще какие-то помещения. На нас посмотрели с некоторым удивлением, но на вопрос, дают ли здесь поесть согласно прейскуранту, вывешенному у входа, мы получили утвердительный ответ. Вскоре появилась и жена хозяина, не спеша надела фартук и отправилась на кухню. Хорошо, что некуда спешить. Обед удался на славу, хоть и растянулся часа на полтора. Кофе мы попросили подать на веранду, укрытую от ветра, но открытую солнечным лучам. Поблагодарив радушных хозяев, отправляемся наконец в отель передохнуть и осмотреться.

Об отеле стоит написать отдельно. Husa Imperial Tarraco мы выбрали исключительно из-за местоположения, и не прогадали. Из номера открывается самый лучший вид, какой только можно себе представить. Да простят меня читатели за каламбур: наш балкон оказался над «балконом Средиземноморья», о котором я уже писал. Можно никуда больше не ходить. Просто сиди себе в кресле и любуйся, потягивая винцо из бокала. Прямо под нами отлично сохранившийся древний амфитеатр, сразу за ним широкий песчаный пляж и бесконечная синь моря! Прекрасно виден и кафедральный собор, и развалины цирка, и Дворец Пилата. Все посетить невозможно. Большинство древних сооружений закрыты для посещения после обеда в воскресенье и весь понедельник, но нам с балкона отлично видны и скамьи для зрителей амфитеатра, и прекрасно сохранившиеся ворота, через которые на арену выпускали диких животных и гладиаторов. Как и во многих приморских городах, за номер с видом на море здесь берут дороже, чем за обычный, но оно того стоит!

Остаток дня был посвящен отдыху и неспешным прогулкам по набережной вдоль городского пляжа и по уже знакомым улицам. Поужинали на площади Фон, выбрав ресторан по принципу «где много народу, там и вкусно». Не ошиблись. Свежайшая мерлуза с бокалом белого винца — это ли не достойное завершение первого очень длинного дня на каталонской земле?!

Утро 18 февраля. По случаю дня рождения Иры откупориваем на балконе бутылочку шампанского. Салют! Ура! Пьем за здоровье именинницы и за то, что жизнь прекрасна! Затем отправляемся завтракать в приглянувшееся кафе все на той же площади Фон. Сначала шампанское, теперь капучино с булочками — отличное начало дня! Направляемся в музей кафедрального собора, который не успели осмотреть вчера. Кроме нас утром в понедельник в музее нет никого. Входной билет дает возможность пройти в совершенно очаровательный внутренний дворик с фонтаном и апельсиновыми деревьями. Клуатр окружен крытой сводчатой галереей, арки которой опираются на двойные колонны. Сюжеты на капителях можно рассматривать часами. Нахожу самый знаменитый — похороны кота. Старинная притча воплощена в камне: кот прикинулся мертвым, а глупые мыши, ошалев от такой радости, устроили ему пышное погребение. Финал сей басни был печален для мышей. Фейхтвангер в своем романе, посвященном Гойе, упоминает, что во время посещения Таррагоны художник был настолько очарован этим сюжетом, что сделал несколько зарисовок с капители в свой альбом.

«Похороны кота».

Побродив еще немного по древней Таррагоне, забираем чемодан из номера отеля и отправляемся на вокзал. Час пути — и мы уже в Барселоне на вокзале Сантс (Sants-Estaciу). Вот и знакомый по прошлой поездке апарт-отель Atenea Calabria. Просторный номер в центре города, с балконом, выходящим на тихую улочку, продуктовый магазин в соседнем доме, бесплатный Wi-Fi, что еще надо для полного счастья! Бросаем вещи и, пока не стемнело, отправляемся в сердце старого города — в Готический квартал, где в любое время года полно народа. Казалось бы, все здесь знакомо и тысячи раз пройдено. Но невозможно удержаться, чтобы не пройтись еще раз по Королевской площади, на которой католические короли с триумфом принимали Колумба, вернувшегося из своего первого плавания к берегам Америки, невозможно не выпить бокал вина с традиционными «тапас» в уютном баре на площади перед церковью Санта Мария дель Пи. У нас уже есть свои любимые места, и мы идем к ним как в гости к старым друзьям. Сегодня особый день, и завершить его надо необычно. Рассматривались два варианта. Первый — сходить на концерт во Дворец каталонской музыки. Знаменитое здание построил корифей каталонского модерна Луис Думенек-и-Мунтанер. Безумно красивое снаружи, оно великолепно и внутри. Попасть туда можно либо днем с экскурсией, либо вечером, отправившись на концерт. Сегодня выступает исполнительница народных мелодий. В кассе можно на мониторе просмотреть фрагменты представления. Посмотрели, не впечатлило.

Дворец каталонской музыки.

Другой вариант — отправиться в знаменитый ресторан «4 кота» на улице Монтсье (Calle Montsiу), расположенный в доме Каса Марти, тоже построенном в стиле модерн не менее известным архитектором Пуч-и-Кадафальком. Выбираем культовый ресторан, где можно послушать фортепьянную музыку, вкусно поесть и насладиться атмосферой богемного заведения начала ХХ века. В любом путеводителе по Барселоне можно прочитать историю возникновения этого места. В свое время в «4 Сats» захаживали еще никому не известные Пикассо и Гауди, здесь всегда можно было недорого поесть, а вино своим наливали в долг. Царила атмосфера творческого братства, художники дарили хозяину свои произведения, которые здесь же и рисовали на салфетках или обороте меню. За фортепьяно садились будущие знаменитые исполнители. К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и альтруист-хозяин, не выдержав конкуренции с более расчетливыми соседями, вскоре вынужден был закрыть заведение. Память же о месте осталась, и уже в наше время новые владельцы открыли ресторан вновь, попытавшись сохранить атмосферу того славного времени. В долг, конечно, не кормят, но тапёр за роялем наигрывает ностальгические мелодии, а на меню и стенах рисунки знаменитых теперь художников. Старомодные столы, венские стулья, даже медные дверные ручки. Кормят вкусно, вино отличное, но все же это талантливо сделанная, очень близкая к оригиналу декорация. После завершения трапезы никто не расходится. Здесь принято посидеть с бокалом вина или чашечкой кофе, послушать красивую музыку, полюбоваться интерьером. Мы тоже задержались до закрытия, а потом прошли пешком всю Рамблу от площади Каталонии до памятника Колумбу.

Культовый ресторан «4 Сats».

На третий день пребывания на каталонской земле у нас запланирована поездка в Монсеррат. Заранее изучив опыт других путешественников на различных туристических форумах, мы детально, почти по минутам разработали план этого однодневного маршрута. В итоге за короткий световой день удалось многое увидеть и не терять время впустую. Удобнее всего добираться до знаменитого монастыря на поезде, который отходит с уже знакомого нам вокзала Сантс, расположенного неподалеку от площади Испании. На вокзале есть указатели, по которым, даже не зная языка, вы легко найдете нужную платформу. В автомате взяли билеты до 4-й зоны. Разумнее всего брать туда и обратно + канатная дорога (Billet Adultcombinado-Tren+Aeri) либо кремальера (Tren+ Cremallera). В поезде много народу, но большинство пассажиров выходят еще в черте города и остаются в основном туристы, которые едут туда же, куда и мы. После почти часа езды по равнине совершенно внезапно появляются горы. Сразу становится понятен смысл названия «распиленная гора»: весь массив, словно торт посреди стола, разрезанный на гигантские неровные ломти рукой волшебника великана. Выходим на станции Montserrat-Aeri, потому что здесь выходят почти все туристы. Далее, опять же следуя за толпой, доходим до здания «канатки». Медная табличка внутри информирует, что эту дорогу спроектировал и построил почти 100 лет тому назад некий инженер из Лейпцига. Доверяем себя желтой скрипучей люльке и, оторвавшись от земли, устремляемся в неведомую высь. Минут десять полета — и мы у цели. Виды открываются один краше другого. Воздух заметно прохладнее, чем внизу. Выходим на площадку. Разумеется, мы много раз рассматривали монастырь на фотографиях и картинках, но увиденное в первую же секунду не оставило никаких сомнений в том, что перед нами чудо света, вернее, сразу два чуда — чудесное творение рук человеческих в сочетании с чудом природным. При этом, наверное, по отдельности каждое из них не произвело бы такого впечатления, а когда они вместе, возникает неповторимое ощущение гармонии.

Монастырь Монсеррат на фоне величественных гор.

У нас несколько обязательных пунктов программы: деревянная Мадонна — главная реликвия монастыря, хор мальчиков, картинная галерея и прогулка по горной тропе к часовне, построенной на месте, где была обнаружена чудодейственная фигурка Богоматери с младенцем. Времени до 13.00, когда выступает хор, еще достаточно, и первым делом мы направляемся в картинную галерею. Не все туристы знают о ее существовании, а между тем экспозиция, представленная здесь, составит честь любому столичному музею. Пикассо, Дали, Эль Греко, Караваджо, Дега — вот неполный перечень знаменитостей, чьи картины представлены на стенах. Кроме того, очень много работ совершенно незнакомых, но потрясающих испанских мастеров.

Базилика с Черной Мадонной.

Насладившись живописью, направляемся в сердце монастыря — базилику с Черной Мадонной. К Престолу Богоматери, расположенному над алтарем, ведет специальная лестница, позволяющая вплотную приблизиться к святыне. По тому, как люди подходят, как задерживаются около статуэтки, сразу видно, кто пришел помолиться и пообщаться с Богом, а для кого это просто очередной туристический объект. Последних большинство. Около часа дня церковь наполняется народом до отказа, все рассаживаются в ожидании выступления знаменитого хора. Мест не хватает. Многие стоят. Хор появляется ровно в час. Фотографировать и снимать на видео вроде бы нельзя, но все фотографируют и снимают. Теперь, по прошествии времени, мне ясно, что лучше этого не делать, хотя бы потому, что никакая запись не сможет передать ощущение счастья от причастности к божественному воздействию. Лучше всего просто постоять те несколько минут, что длится выступление, подумать о чем-то хорошем, что ты можешь совершить, но еще не сделал, пожелать счастья людям, которых ты любишь, и простить тех, кто причинил тебе зло, вольно или невольно. Но, грешен, каюсь, сам снимал, как и все. На выходе из церкви — крытая галерея, именуемая Путем Девы Марии. Здесь вдоль стены устроены специальные ниши, в которые верующие ставят зажженные свечи от совсем маленьких до гигантских.

Как говорится, война войной, а обед по расписанию. За стенами монастыря есть отличное недорогое кафе, работающее по принципу самообслуживания. Быстро, качественно и недорого. Желающие могут отобедать и в ресторане, но мы не хотим терять время, обед в кафе занимает не более получаса. Наконец-то погода наладилась, выглянуло солнышко, и хочется прогуляться по одной из специально проложенных туристических троп. От монастыря вверх и вниз ходят фуникулеры. Можно подняться на гору Сан-Жуан, а можно спуститься к часовне, установленной на месте, где была обретена статуэтка Черной Мадонны — в пещере Санта Кова. Выбираем второй маршрут: он покороче и попроще первого, наша одежда и обувь не предполагают длительных переходов по горам. Наверное, мы поступили правильно. Идти по тропе не труднее, чем по дорожке в парке, а чудесные виды воспринимаются как награда за проделанный путь. Время от времени попадаются религиозные скульптуры, удачно вписанные в ландшафт.

Религиозная скульптура.

Часовня на месте, где была обретена статуэтка Черной Мадонны.

В завершение — часовня, прилепившаяся к скале на краю пропасти. Внутри — копия Мадонны и… велосипедные шлемы и вымпелы, оставленные здесь отчаянными байкерами, добравшимися своим ходом до этого рубежа. Неспешным шагом с остановками весь маршрут от станции фуникулера и обратно занимает не более часа. Верхний маршрут оставляем до следующего раза. Может быть, когда-нибудь удастся взглянуть на монастырь сверху.

Вернулись в Барселону затемно, но в отель идти не хочется, и мы до поздней ночи шатаемся по любимому городу, то заходя в укромные бары Латейнианы, то ныряя в лабиринт улиц Готического квартала. Находясь в Барселоне, каждый раз открываешь для себя что-то новое, о существовании чего ранее не подозревал. В этот раз таким «нежданчиком» стал Музей мамонта, расположенный в непосредственной близости от Музея Пикассо. Это был «культурный шок»: совершенно неожиданно в южном приморском городе увидеть через стеклянную дверь мерцающую в голубоватом свете тушу мохнатого исполина. Внутрь не пошли, но посмеялись от души. Уже в Москве я прочитал много теплых отзывов об этом музее, основанном, кстати, нашим соотечественником, любителем палеонтологии.

Последний день — день отлета. Солнце светит как летом. На термометре 20 °С. С утра покупка сувениров, краткий визит на рынок Бокерия — просто полюбоваться изобилием и пестротой, ну и заодно полакомиться коктейлем из тропических фруктов. Затем прогулка вдоль моря. Надо запомнить его голубоватую бесконечность и хранить в памяти до следующей встречи.

Рынок Бокерия.

У нас осталось одно дело: февраль — это месяц кальсотады, праздника жареного лука, который так любят в Каталонии. К этому времени здесь собирают урожай особого лука, внешне очень напоминающего лук-порей, но более сладкого. Кроме того, в крестьянских хозяйствах к февралю высыхает вырубленная по осени виноградная лоза, которая при сгорании дает жаркое, но недолгое пламя. Вот и придумали охочие до разных праздников каталонцы поджаривать лук на костре из виноградной лозы, да еще приправлять его разными соусами, соревнуясь, чей вкуснее. Получилось, как это часто бывает, из ничего новое интересное блюдо, а из процесса его приготовления целое событие. Родиной кальсотады считается город Вальс, но теперь ее готовят по всей Каталонии. Специализируются на проведении праздника в основном загородные рестораны, в которые приезжают большими компаниями, но мы нашли в сети ссылку на такое заведение в черте города, да еще прямо на пляже. Вот так удача! Что может быть интереснее, чем устроить прощальный обед-кальсотаду прямо на берегу Средиземного моря. Отправились на окраину, с помощью таксиста и местных жителей разыскали это место, но, увы, экспромт не удался. Пляжное заведение встретило нас запертыми воротами и не подавало никаких признаков жизни. Видимо, на такие праздники надо приезжать заранее договорившись с хозяевами. Ну что же, будем считать, что каталонская кальсотада у нас еще впереди, как и многое другое в этом дивном уголке Земли!