Реклама
Проверенная снасть
Реклама
Свежий номер
Рыбачьте с нами №4 (июль-август) 2019
В этом номере:
  • Сом на квок
  • Лещ на течении
Смотреть дальше
Реклама
Комментарии
Anton Ivanov
Курсы кройки и шитья на https://svetlanasews.ru/product-category/kurs/
Ризотто Неро
<a href="https://vegasvullkan777.com/igrovoj-zal/"> клик </a>
все создатели стимуляторов и игр онлайн ГЕНИИ!!! сейчас можно жить где угодно, хоть в Москве, хоть в Сибири, но в эру онлайн возможностей нам никогда не будет скучно, и мы сможем выбрать любую игру на
Реклама



По следам Хемингуэя: часть 3

По следам Хемингуэя: часть 3В июле 2011 года мы отправились в Испанию по следам героев романа «Фиеста» Э. Хемингуэя. Начало статьи читайте здесь.

Утомленные довольно напряженной дорогой накануне, следующий день было решено посвятить вылазке в Сан-Себастьян, находящийся от нас практически по соседству — менее чем в часе езды.

Сан-Себастьян, или, по-баскски, Доностия, — один из тех городов мира, попав в которые влюбляешься в них раз и навсегда. Здесь нет каких-то шедевров мировой архитектуры, а его улицы не покрыты тысячелетней пылью. Кто-то называет его Парижем у моря за легкое очарование буржуазных кварталов, кто-то европейским Рио за красивейшую бухту Bahнa de La Concha и статую Христа на вершине горы Ургуль. По-моему, этот город заслужил право называться самим собой — Donostia-San Sebastiбn.

Своему расцвету столица провинции Гупоскоа обязана королеве Марии Кристине, которая в конце XIX века выбрала его для своего летнего отдыха. За королевой сюда перебирается и двор, а открывшееся казино привлекает богатую публику из Франции. Находясь в стороне от баталий Первой мировой войны, город становится вожделенным островком мира и благополучия для тысяч европейцев. Отправляет в Сан-Себастьян своих героев и Хемингуэй. Сюда едут беспечные парижане, чтобы испытать судьбу, бросив фишки на зеленое сукно, сюда сбегают от своих супругов счастливые любовники, сюда в поисках приключений устремляются последние романтики.

Манит город и сейчас. К счастью, он не так раскручен на сайтах туристических компаний, как средиземноморские курорты Испании. Может быть, поэтому тут почти не слышна иностранная речь. Здесь отдыхают от летнего зноя сами испанцы, здесь во время короткого сезона проводят музыкальные и кинофестивали. Даже в дождь здесь есть чем заняться. Можно посетить грандиозный аквариум в старом порту, можно просто посидеть в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной, а можно побродить по старому городу и неожиданно прикупить в маленьком магазинчике какую-нибудь элегантную вещицу.


За время нашего недолгого отпуска мы несколько раз наведывались в Сан-Себастьян. Одно из обязательных для посещения мест — западная оконечность пляжа Ла Конча. Здесь на вдающихся в океан скалах местный скульптор Эдуардо Чильида разместил свое творение — Гребень ветров. Эти закрученные в причудливые кренделя металлические конструкции, видимо, должны вызывать ассоциации с нечеловеческой силой стихии, способной завязывать бантиком стальные рельсы. Здесь в полной мере можно оценить смысл выражения В. Высоцкого о том, как ветер «гуляет вверх и вниз по гамме». Звуки этого морского органа усиливают специальные трубы, проложенные под набережной.


Неподалеку от Гребня расположена станция старинного фуникулера, на котором обязательно надо подняться на гору Монте Игуэльдо. От панорамы, открывающейся сверху, захватывает дух. К счастью, современная техника не ограничивает фотографа количеством пленки, а позволяет сделать почти бесконечное число видовых снимков. Но, понимая, что никакая фотография не сможет передать ощущение восторга, которое охватывает от этого вида, я все же заставил себя перестать щелкать затвором и просто полюбовался сверху городом, уютно расположившимся вдоль прибрежной линии.


Погода меняется тут за считаные минуты. Едва из-за туч выглянуло солнце, пляжи, которых здесь целых три, мгновенно заполняются любителями солнечных ванн. Места хватает всем, но, вне сомнений, самый красивый — Плайя-де-ла-Конча, который по форме напоминает изогнутый лук. Повалявшись на чистейшем золотом песочке и попрыгав в океанских волнах, отправляемся на прогулку по набережной. Невозможно не сделать остановку в тенистом парке дворца Мирамар, чтобы посидеть на травке и полюбоваться на необычное здание — «летний домик» испанских королей. Просто необходимо, нырнув в глубину улиц старого города, отведать в одном из баров легких закусок на деревянных шпажках — пинчос, запив их бокалом Риохи. Столица провинции Гупоскоа считается раем для гурманов. Пинчос — это лишь верхушка айсберга, наиболее доступная человеку со средним достатком. Для состоятельных ценителей высокой кухни здесь достаточно мест, отмеченных мишленовскими звездами.


Еще одно обязательное для посещения место Сан Себастьяна — аквариум, расположенный в старой портовой части города. Мне ранее не приходилось бывать в подобных местах, поэтому проплывающие над головой акулы и скаты не оставили меня равнодушным, а бушующие океанские волны за окном еще больше усилили впечатление. Сам портовый район с его обветренными фасадами домов тоже заслуживает посещения.


Все окрестные городки вокруг нашего Ондарроа буквально нашпигованы интересными местами. Это очень здорово. Можно хоть каждый день совмещать пляжный отдых с какой-нибудь непродолжительной поездкой.

Всего в получасе езды от нас находится Сараус. Здесь и самый длинный пляж побережья, и дворец королевы Изабеллы. Сегодня высокие волны, и в воде только серфингисты. По дороге от Сарауса к дому заезжаем в Гетариа — крохотный городок с мировой историей. Именно отсюда родом капитан Хуан Себастьян Элькано, тот самый, который довел до Севильи единственный уцелевший корабль из кругосветного путешествия Магеллана. Именно здесь, в Гетарии, он набирал команду, чтобы еще раз обогнуть по кругу «земное яблоко». Увы, во второй раз судьба не была столь благосклонна к путешественнику. Из этого плавания ему не суждено было вернуться. В память об Элькано и его моряках на въезде в город установлен замечательный памятник, обращенный к океану и словно высеченный из скалы ветром. Стены церкви Сан-Сальвадор, наверное, еще хранят память об этих удивительных людях, отправлявшихся на верную смерть в поисках новых морских путей.


Еще в порт Гетарии съезжаются туристы и «аборигены» со всей округи, чтобы отведать в местных ресторанчиках наисвежайшей и наивкуснейшей рыбы. Мы не удержались и тоже отобедали здесь. Доложу вам, что место настолько популярное, что в обеденное время не везде были свободные столики. Цены умеренные, кухня превосходная!

А еще в этих местах жил и творил очень почитаемый басками живописец Сулаога. Его дом-музей можно посетить в городке Сумоа, а картины посмотреть в Бильбао. К сожалению, мы только погуляли по чудесному саду. Музей был закрыт.

Совсем рядом с Бильбао в портовом городке Португалетто — удивительный Бискайский мост-транспортер. Это самый старый в Европе, а может быть, и в мире мост такого типа. Сконструировал его баскский архитектор Альберто де Паласио. В том, что он один из учеников Эйфеля, ни у кого не возникает сомнений. Конструкции моста весьма напоминают знаменитую парижскую башню. Но самое интересное — это паром, шныряющий челноком туда-сюда над водами реки. Мост выполняет роль козлового крана, к тележке которого на тросах прицеплен довольно вместительный паром.


На сам мост можно подняться на лифте и погулять над водами Нервьона. С высоты прекрасно виден океан и корабли в порту. Стоит какая-то будка с манекеном паромщика. Мы были единственными посетителями этой смотровой площадки, но и нас быстро согнал вниз ураганный ветер и начавшийся дождь.


Продолжение следует…