Реклама
Проверенная снасть
Реклама
Свежий номер
Рыбачьте с нами №4 (июль-август) 2019
В этом номере:
  • Сом на квок
  • Лещ на течении
Смотреть дальше
Реклама
Комментарии
Anton Ivanov
Курсы кройки и шитья на https://svetlanasews.ru/product-category/kurs/
Ризотто Неро
<a href="https://vegasvullkan777.com/igrovoj-zal/"> клик </a>
все создатели стимуляторов и игр онлайн ГЕНИИ!!! сейчас можно жить где угодно, хоть в Москве, хоть в Сибири, но в эру онлайн возможностей нам никогда не будет скучно, и мы сможем выбрать любую игру на
Реклама



Канары

КанарыВот и опять, вернувшись из увлекательного путешествия на Канары, организованного с помощью туристической компании журнала «Рыбачьте с нами», спешим поделиться своими впечатлениями.

Канары издавна влекли неспокойную русскую душу. Сначала сюда устремлялись исследователи — географы, климатологи и ботаники, каждый выпускник географического факультета Московского университета, которому посчастливилось совершить кругосветное путешествие, старался обязательно посетить этот архипелаг, где великий путешественник Гумбольт открыл закон климатических поясов, сменяющих друг друга при подъеме в горы. Затем для нескольких послереволюционных поколений Канарские острова воплощали несбыточную мечту о беззаботной жизни в стране вечного лета. Почти весь ХХ век Канары — дорогой курорт, куда богатая зарубежная публика бежит от промозглой дождливой зимы. И лишь теперь, с падением железного занавеса и бурным развитием авиатранспорта, этот уголок земли стал таким же доступным для россиянина среднего достатка, как и средиземноморское побережье Испании или Турции. Нужно только проявить немного упорства для достижения своей мечты.

Еще во время наших предыдущих поездок по Европе я обратил внимание, что из многих городов Испании на Канары или на Балеарские острова можно улететь за относительно небольшие деньги, сопоставимые, например, с поездкой на такси или с ужином в ресторане. Так родилась идея перелета из Москвы на Гран-Канарию с остановкой в Мадриде или Барселоне. Основательно покопавшись на поисковых сайтах и почитав мудрые советы на туристических форумах в сети, мы с помощью турфирмы состыковали бюджетные рейсы двух авиакомпаний — KLM и Iberia. От Москвы до Мадрида была скидочная акция у одной, а из Мадрида в Лас-Пальмас — у другой. В столицу Испании мы прилетали где-то в полдень 5 ноября, а на Гран-Канарию отправлялись утром следующего дня. Еще в Москве, выбирая место для ночлега, мы обратили внимание на небольшой отельчик Hostal Viky в непосредственной близости от аэропорта. Прельстило то, что утром не придется «пилить» через весь город. Кроме того, для гостей заведения предлагался бесплатный трансфер из аэропорта в день прилета и в аэропорт в день вылета. Выбор определенно оказался удачным. После размещения в гостинице, которое заняло не более десяти минут, мы побросали вещи, пообедали в маленьком ресторанчике прямо на центральной площади Барахаса и отправились в город. Из Барахаса до центра Мадрида на метро ехать около получаса.

Ноябрьский Мадрид, как Москва в сентябре, может одарить почти летним теплом, а может исхлестать колючим ветром и осыпать холодным дождем. Нам повезло. В день нашего прилета на небе не было ни облачка, солнышко ласково пригревало, обещая чудный денек.

Осенний Мадрид.

В парке Ретиро немноголюдно и как-то по-осеннему спокойно. Под ногами шуршит сухая листва, несколько лодок скользят по серому шелку озера, работают фонтаны. Время от времени поверхность водной глади разрезает спинной плавник королевского карпа. Побродив по еще неосыпавшимся каштановым аллеям, отправляемся в сторону королевского дворца. К сожалению, он уже закрыт для посетителей, но совсем неподалеку есть неприметная церковь Святого Антония, расписанная чудесными фресками великого Гойи. Здесь же и могила художника. Для удобства осмотра картин из жизни святого установлены специальные зеркала. С их помощью можно рассмотреть изображения, расположенные под самым куполом.

Ближе к ночи город оживает. На Пласа де Майор полно туристов, а в барах на прилегающих улочках уже не так-то просто протолкнуться к стойке. Кое-где начинаются выступления исполнителей фламенко. Вечер еще почти по-летнему теплый, и люди на открытых террасах не спеша что-то потягивают из тонких бокалов. Побродив вокруг нашей любимой площади Санта Анна, выпив винца и помахав на прощание бронзовому Гарсиа Лорке с птичкой в ладонях, отправляемся в свое временное пристанище, чтобы завтра утром продолжить путешествие к далеким островам.

Трехчасовой перелет над Атлантикой — и вот мы на Гран-Канарии! Для передвижения по острову еще из Москвы мы забронировали автомобиль класса VW-Golf (опыт предыдущих путешествий показал, что это разумнее всего). Предложенная нам на стойке прокатной компанииToyota-Yaris показалась вполне разумной альтернативой. Уж не знаю, в чем тут причина, но почти все прокатные машины на стоянке аэропорта Лас-Пальмас выглядели не самым лучшим образом. На нашей Toyota будто какая-то неумеха училась основам парковки и вождения. При беглом осмотре выявил как минимум десяток сколов, царапин и вмятин. Начитавшись разных страшилок про то, как все эти дефекты потом могут списать на туриста и вычесть из неоплачиваемой части страховки, я не поленился и как мог зарисовал силуэт авто со всеми имеющимися повреждениями. После чего отправился за представителем прокатной компании. Пузатый неторопливый дядька явно помышлял о грядущем обеде и последующей сиесте. Однако он по достоинству оценил мое художество, многозначительно покивав головой и поцокав языком, но при этом даже и не подумал отправиться на осмотр машины. После минутной заминки он обвел карандашом на моей квитанции изображение всего авто и написал что-то неразборчиво, по-видимому, это означало alles kaputt и давало мне полный карт-бланш на дальнейшую безбожную эксплуатацию данного средства передвижения.

Гран-Канарию не зря называют континентом в миниатюре. Здесь на острове, длина которого по периметру лишь вдвое превышает МКАД, представлены почти все (кроме тундры и лесотундры) климатические пояса. Туристы, ориентированные на пляжный отдых, предпочитают селиться на юге, где ландшафт формируют песчаные дюны, а дожди идут гораздо реже, чем в северной части.

Местом своего обитания мы избрали отель с неоригинальным названием Green Field 3* в курортном поселении Playa del Ingles. Навигатор, который мы берем с собой во все поездки, почти безошибочно довел наш боевой вездеход до искомого места. Отель оказался вполне пристойным, населен он был в основном «горячими» финскими пенсионерами, а первый человек, на котором я захотел попрактиковать свой испанский, и вовсе оказался немцем. Так что какой там Playa del Ingles? Скорее, Playa del fines или, на худой конец, aleman! Всем гостям отеля предоставляется бесплатная парковка, что весьма неплохо, ибо бесплатных мест для стоянки, очерченных белыми полосами, в городке немного.

На первый взгляд городишко не представляет собой ничего выдающегося и как брат-близнец похож на сотни других мест массового туризма, где от национального колорита не осталось и следа. Однако, стоило лишь дойти до парапета набережной и посмотреть с высоты на бесконечную синь океана, окинуть взглядом уходящий до горизонта пляж шириной с Манежную площадь, все сомнения в правильности выбора места для проведения недельного полупляжного, полупрогулочного отдыха исчезли мигом.

Бескрайние пляжи Playa del Ingles и Las Palomas.

Конечно же, отправившись на неделю на Канары из холодной Москвы, глупо не посвятить большую часть времени пляжу, купанию и прочим тихим радостям курортной жизни. Не знаю, как в другие месяцы, а в ноябре здесь изумительно! Для меня температура просто идеальная: дневной максимум — 27–28 градусов, ночной минимум — 19–20. При этом водичка бодрящая, но не ледяная — градуса двадцать два. Единственное, что иногда мешало приему солнечных ванн, — это довольно сильный колючий ветер, который поднимался после полудня и исчезал сразу с заходом солнца.

Пляж здесь как бы специально создан для любителей дальних прогулок вдоль линии прибоя. Шагать по плотному мелкому песочку — одно удовольствие. С раннего утра и до самого заката тысячи людей всех возрастов и национальностей передвигаются между Playa del Ingles и Las Palomas.

Пляж как бы специально создан для любителей дальних прогулок вдоль линии прибоя.

Расстояние километра четыре в одну сторону и столько же в другую — чем не зарядка! Преодолев первый участок, где, как гвардейцы на плацу, ровными рядами выстроились лежаки, отгородившиеся от ветра оранжевыми зонтиками, вы попадаете на территорию песчаных дюн и свободных нравов. Табличка с надписью «FKK» недвусмысленно дает понять, что тем гражданам, для которых вид полностью обнаженных людей неприемлем, лучше повернуть назад. Здесь каждый волен загорать и купаться так, как ему больше нравится. Никто не осуждает ни голых, ни одетых в купальники. Обстановка абсолютно непринужденная. Люди играют в волейбол, запускают воздушных змеев, кидают шары. Тут же работает пляжный бар, можно арендовать лежаки и зонтики.

Где-то на середине пути между двумя поселками в океан врезается открытый мыс. Здесь почти всегда сильный ветер и, по-видимому, коварное течение, так как купаться запрещено. В воде только кайтингисты и серфингисты. Пляж после мыса уже не столь широкий. Здесь повыше и волна и дюны. По мере приближения к маяку Las Palomas количество людей опять возрастает. Здесь есть еще так называемый пляж для геев. Но это, разумеется, не какая-то резервация, а просто территория, на которой большинство загорающих придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

На острове есть много мест, достойных посещения. В непосредственной близости от Playa del Ingles на забаву публике построили «ковбойскую» деревню, парк Пальмитос с попугаями и деревню гуанчей — коренных жителей острова. Ни в одном из этих мест мы не побывали, поэтому ничего про них сказать не могу — читайте в путеводителях. Мы, по совету бывалых путешественников, предприняли вылазку на запад острова, пересекли наш мини-континент с юга на север и пару раз наведались в Лас-Пальмас.

На запад ведет самая трудная на острове дорога. После симпатичного местечка Моган начинаются сплошные спуски и подъемы. Кажется, что серпантинам не будет конца, и через полтора часа езды по таким «американским горкам» начинает подташнивать. Природа здесь суровая и дикая — обветренные скалы, поросшие кактусами и колючим кустарником.

Отвесные скалы западной части Гран-Канарии.

Наградой за непростую езду вам будут умопомрачительные по красоте виды на океан, которые открываются с многочисленных смотровых площадок — мирадоров. Благоразумный путешественник удовлетворился бы первой такой остановкой и, запечатлев себя на фото на фоне бушующего океана, вернулся бы к тихим радостям пляжного отдыха. Но русскому человеку подавай все, что есть. Раз уж в скалы, то до конца! В итоге, начавшаяся как ознакомительная вылазка в западном направлении, наша поездка превратилась в длительное путешествие, и домой мы вернулись затемно со стороны аэропорта, то есть обогнув по кругу весь остров. Из запомнившихся в этот день мест можно выделить придорожное кафе с домашним музейчиком старых вещей и мини-зоопарком (черепахи, игуаны), где мы останавливались выпить холодного сока манго; живописный приморский парк со смешной деревянной скульптурой моряка в Альдо и городок Агаэте, из порта которого отходит паром на Тенерифе.

Здесь нам понравились дома в бело-голубых тонах и вкуснейшая паэлья с розовым винцом. А вот обломок скалы, торчащий из воды, известный по всем путеводителям как Палец Бога, особого впечатления не произвел. Лишь потом мы узнали, что во время последнего землетрясения большая часть пальца отломилась и упала в океан. Говорят, что местные жители всерьез подумывают о восстановлении «пальца» как важного туристического объекта.

Кстати, путешествие на пароме до Тенерифе подарит массу интересных впечатлений, а потом можно будет порыбачить на острове El Hierro. Жители Канарского архипелага называют этот остров «рыбным супермаркетом». В теплом бирюзовом Атлантическом океане побережья El Hierro можно поймать тунцов различных видов (желтый, бонито), пето, дорадо, голубого марлина! Во время ночной рыбалки — акулу и рыбу-меч. Недалеко от порта La Restinga не исключена встреча со стаями дельфинов.

Рыболовный сезон в омываемых остров водах длится круглый год. Но в зависимости от времени года, что-то ловится лучше, а что-то не ловится вообще. Поэтому собираясь отдыхать на Тенерифе, уточните, какая рыбалка вас там ожидает. Более подробно о программе рыбалки на El Hierro можно познакомиться здесь.

Но вернемся к нашему путешествию. Сил на осмотр маяка на мысу Сардина, парка кактусов и музея наскальных рисунков в Гальдаре уже не было, и мы решили оставить их до следующего раза. Воспользовавшись советом хозяина ресторанчика в Агаэте, в обратный путь мы отправились по автостраде вдоль северного побережья острова. После наших пируэтов на узких горных дорогах езда по многополосному скоростному шоссе показалась настоящим отдыхом.

До того как на Канарских островах поселились европейцы, здесь жили гуанчи. Ученые до сих пор точно не знают, как и откуда они сюда попали. К сожалению, племена этих необычных людей, отличавшихся высоким ростом и светлыми волосами, были обречены на уничтожение с приходом сюда более цивилизованных испанцев. Сейчас местные краеведы по крупицам пытаются восстановить любую информацию о быте и образе жизни этих исчезнувших жителей архипелага. В один из дней мы решили съездить в соседний поселок Гуайдеке, где, как следует из путеводителя, находится музей гуанчей, а также сохранились их пещеры.

По пути, не доехав несколько километров до Гуайдеке, сделали остановку в совершенно очаровательном городке Агуимесе. Весь его центр закрыт для автотранспорта, все здания выкрашены в единой — желтой — тональности, но ни одно не похоже на другое. На каждом шагу можно встретить необычную скульптуру. Это то компания мужчин, расположившаяся на лавочке в тени деревьев, то домохозяйка, спешащая по делам, а то и верблюд в натуральную величину, который прилег отдохнуть прямо поперек тесной улочки.

В Агуимесе.

Поплутав немного на выезде из Агуимеса, по узкой, чуть ли не в одну полосу, дороге добрались до музея Гуайдеке. Здесь прямо в пещере расположилась экспозиция, наглядно повествующая о жизни туземцев до колонизации Канар испанцами. Пустоты, образовавшиеся в вулканической породе, служили им надежным жилищем, а благоприятный климат позволял собирать до трех урожаев зерна в год. В паре километров от музея на склоне горы примостилась необычная деревушка. Ее жители приспособили под свое жилье пещеры, в которых несколько столетий назад обитали гуанчи. Внешне это очень напоминает дома хоббитов из сказок Толкиена, с той лишь разницей, что живут в них современные люди, имеющие гражданство ЕС, пользующиеся такими благами цивилизации, как сотовая связь, компьютеры и т. д. Надо сказать, что все «дома» деревушки выглядят очень аккуратно — перед входом разбиты цветники, везде проложены удобные дорожки. Не знаю, что является основным доходом местных жителей, но многие из них с удовольствием подрабатывают «хоббитами», приглашая любопытных туристов посетить свои пещерки. Мы тоже не устояли от соблазна и зашли в гости, воспользовавшись любезностью хозяина. Обстановка внутри была небогатая. Все немногочисленные предметы обихода либо располагались в выдолбленных нишах, либо висели на стенах. На кровати, в качестве которой служил какой-то древний сундук, примостились две собачонки. В помещении было удивительно комфортно, словно чья-то невидимая рука включила климат-контроль на оптимальный режим. Говорят, что температура и влажность держатся здесь на одном уровне круглый год. Распрощавшись с радушным хозяином и оставив ему пару монет, мы продолжили нашу удивительную прогулку по сказочной деревушке. Как и в любом населенном пункте Испании, здесь тоже есть своя церковь. Но и она расположилась в пещере, словно тайная молельня первых христиан. Аскетичный облик ее внутреннего убранства производит не меньшее впечатление, чем блеск золота в любом обычном храме. Алтарь и кафедра вырезаны все из той же вулканической породы, а эффектная подсветка наполняет пространство удивительными тенями. Уже потом, уходя из деревни «хоббитов», замечаешь, что все окрестные горы, словно сыр дырами, испещрены пустотами и полостями, некоторые обжиты, а какие-то нет. То место, куда мы заезжали, — форпост, ориентированный на туристов. Настоящие обитатели вулканических гор проживают в труднодоступных местах и не водят экскурсантов за пару евро к себе домой.

За время отдыха мы дважды наведались в столицу острова — Лас-Пальмас, посетили небольшие городки на севере острова — Арукас и Терор.

Старая часть Лас-Пальмаса — красивый колониальный город с крепостью и лабиринтом улиц в районе порта.

Разноцветные крыши Лас-Пальмаса.

Неподалеку от главного собора города Санта Анна, со смотровой площадки которого замечательно виден весь город и гавань, расположен дом-музей Колумба. Посетить стоит и музей, и собор, но будьте предельно внимательны. Здесь орудуют карманные воришки. Нас тысячу раз предупреждали об этом, но благодушное настроение и курортная расслабленность не позволили мне вычислить в субтильной «студентке» профессионала высокого класса. Легкая заминка в дверях, небольшой отвлекающий трюк — и я лишился кошелька со всем его содержимым. Пропажу обнаружил лишь минут через десять, когда грабителей и след простыл. Погоревав об утрате и пообщавшись с полицией, поехали искать утешения в общении с природой. На выезде из города раскинулся прекрасный ботанический сад. Гулять по его тропам — сплошное удовольствие. На относительно небольшой территории собраны практически все растения острова. Парк террасами поднимается в гору, и ландшафты органично сменяют друг друга согласно закону высотных климатических поясов. Среди скал журчат ручейки, есть даже небольшой водопад. Вход бесплатный, народу почти никого. Так что, если в настоящий пеший маршрут идти некогда или лень, вам сюда. За пару-тройку часов можно ощутить себя первопроходцем, полюбоваться удивительными растениями и с чувством выполненного долга вернуться к радостям цивилизации.

В следующий свой приезд в столицу острова мы посетили очаровательный музей художника Нестора, вдохновлявшего в начале ХХ столетия своими работами Сальвадора Дали, и съездили в Арукас — по сути, пригород Лас-Пальмаса, известный своим ромом и весьма внушительным собором в неоготическом стиле. Дом-музей Мартина Фернандеса Нестора-де ла Торре расположился по соседству с роскошным отелем Санта Каталина. Картины этого малоизвестного у нас живописца вряд ли оставят вас равнодушными. Циклы полотен «Поэма Атлантики» и «Поэма Земли» завораживают мощью и чувственным эротизмом, а портреты испанской аристократии, эскизы костюмов и декораций погружают в атмосферу начала ХХ столетия. Да и само жилище художника — пример нетрадиционного подхода творческой личности к обустройству быта. Здесь и мозаичный пол, и фальш-арки, и даже декоративный орган.

От Лас-Пальмаса до Арукаса километров десять-пятнадцать. Огромный, но весьма изящный собор, построенный из темного базальта, явно доминирует над всеми окружающими его зданиями.

Базальтовый собор в Арукасе.

Говорят, что во многом он построен на средства семьи Гурье — владельцев ромового завода в Арукасе. Ром и медовая ромовая настойка — визитные карточки этой местности. Пробовали, одобряем, рекомендуем. Пообедав в открытом кафе на центральной площади и полюбовавшись на собор, мы отправились прогуляться по небольшому, но уютному и ухоженному парку. Посетителей в этот час в парке не было, и мы наслаждались тишиной и изумительными видами, которые открывались со смотровой площадки.

На выезде из Арукаса увидели указатель на город Терор. Решили заехать. И не пожалели. Городок затерялся среди эвкалиптовых рощ, покрывающих окрестные склоны. Мы припарковались на одной из центральных улиц и вышли из машины. Первое впечатление — это особый воздух. Он был не просто свеж, он был вкусен! Только что прошел теплый дождь, и вся буйная природа вокруг, как бальзамом, была пропитана тысячами чудесных ароматов. Здесь хотелось остаться и жить. На центральной пешеходной улице не было ни одного человека. Фасады домов, как и во многих канарских городках, выкрашены в яркие цвета и украшены резными деревянными балконами, нависающими над мостовой.

Фасады домов Терора.

Двери в центральный собор были открыты, и мы вошли. Главная святыня города — статуя Мадонны, вырезанная из сосны канарским скульптором Лоханом Пересом, — взирала на нас со спокойной улыбкой.

На Гран-Канарии все близко. Если есть машина, то, чтобы добраться в любую, даже самую удаленную, точку острова вам вряд ли потребуется более двух часов. В один из дней мы решили пересечь наш остров с юга на север. Продвигаясь в глубь острова, снова пересекли различные природные зоны — от пустынных гор до субтропиков с буйной растительностью. Останавливались на перевалах, поросших соснами, любовались на горные вершины.

Пейзажи центральной части острова.

В местечке San Bartolome сделали остановку, чтобы осмотреть местную церковь. Здесь тоже любопытная деревянная скульптура. На этот раз — Святой Яков, победитель мавров. Причем скульптур этих две. Одна выполнена в классическом стиле, а вторая выглядит как-то пародийно, карикатурно. Географическим центром Гран-Канарии здесь принято считать местечко Tejeda. Миновать это место невозможно. Здесь сходятся все основные дороги. При въезде в город мы остановились в придорожном ресторанчике La Perdiz («Куропатка») и наконец-то отведали коронное канарское блюдо — молодой картофель в мундире со специальным зеленым соусом (papas arrugadas con mojo verde) и тушеного кролика (conejo con salmorejo). Видимо, мы так бурно восторгались этим блюдом, что хозяин заведения проникся к нам теплыми чувствами и подарил нам очень хорошую карту острова. Жаль, что это произошло не в первый день! Неподалеку от Tejeda на перевале установлен крест. Это особое место. Оно обозначено во всех путеводителях как Cruz de Tejeda. Дорожные указатели приведут вас туда обязательно. Отсюда открывается бесподобный вид на величественную скалу Roque de Nublo. На перевале было неожиданно холодно — всего градусов четырнадцать-пятнадцать, желтые листья на платанах напоминали: наступила настоящая осень! У предприимчивых аборигенов озябшие туристы охотно раскупали пончо и свитера. Желающие могли остановиться в отеле Parador, чтобы утром встретить незабываемый по красоте рассвет. Мы же направились в сторону дома через San Mateo.

Мы не особые любители ночных развлечений, поэтому про эту сторону жизни Playa del Inglйs мне особенно нечего добавить к тому, что уже написано в справочниках для туристов. Вся жизнь в вечернее и ночное время вращается вокруг крупных шопинг-центров, которые как магнит притягивают обеспеченную публику. Нам очень нравилось сидеть за столиком либо в Yumbo, либо в Kasbah и наблюдать за танцующими парами. Вальсирующие финские пенсионеры, приятная музыка, ароматный кофе под шум прибоя — и кажется, что никаких проблем в мире больше не существует, и хочется всех любить. Наверное, это и есть счастье, вот так, хотя бы на пару недель вырваться из промозглой холодной осени, забыть о мировом кризисе и невыплаченных долгах и с головой окунуться в атмосферу беззаботной радости, которая царит круглый год на маленьком островке, затерявшемся на просторах Атлантики.