Португалия в сентябре

Разумеется, перед поездкой мы изучили возможности рыбалки в Португалии. Почти все, кто здесь рыбачил, сходятся во мнении, что тратить время и силы на ловлю карпов и сомов в пресных водоемах этой страны нет никакого смысла. Для этого существуют другие страны. В Португалии рыбалка океанская. А уж тут есть где развернуться! Удят с берега, с высоченных скал, забрасывают снасть с лодок в зоне береговой видимости, ну и конечно же в открытом океане. Люди, которые рыбачат с берега, ловят во время прилива, когда рыба приходит подкормиться. В качестве наживки годится все, что есть под рукой, — крабы, улитки, мидии. Тут важно правильно выбрать место и следить, чтобы не оказаться на островке, отрезанном от суши. Местные ловят с невообразимых круч. Говорят, что каждый год кто-нибудь погибает, срываясь вниз с пятидесятиметровой высоты, но остальных это не останавливает. Ловят все подряд — дорадо, кефаль, сарго, скумбрию.

Для ловли рыбы в Португалии нужна лицензия. Для обычной рыбалки стоит она совсем недорого (3,5–6,5 евро). Для подводной охоты дороже — национальная лицензия на месяц — 15 евро, местная — 10 евро. Купить ее можно в любом банкомате. К сожалению, есть одно препятствие — нужно быть местным налогоплательщиком и иметь свой идентификационный номер. Это не всегда удобно, поэтому большинство приезжающих в отпуск рыболовов из России выбирают самый простой способ — заказывают рыбалку у местных компаний. При этом под словом компания понимается как солидная фирма, предоставляющая на выбор яхту класса люкс или парусник, так и просто владелец небольшой моторной лодки. Соответственно, и цена колеблется от 200 евро за день рыбалки с лодки до 3,5–4 тысяч евро за яхту. И в том и в другом случае вам будет подготовлена снасть, наживка, на вас оформят лицензию, а капитан приложит все усилия, чтобы, говоря словами известного киногероя, «клев был таким, чтобы клиент забыл обо всем на свете». Однако мы вам советуем для организации рыболовного тура воспользоваться услугами туристического агентства журнала «Рыбачьте с нами». Здесь вам подскажут, куда лучше отправиться за рыбой вашей мечты.

Как правило, для аренды лодки из Лиссабона едут в Кашкайш. Туда ходит электричка от вокзала CaisdoSodre (одноименная станция метро). Время в пути 40 минут, поезда ходят каждые 20 минут с 5.30 утра до 1.30 ночи. Билет стоит 2,15 евро. Выходить надо на конечной остановке. Некоторые компании включают в стоимость трансфер из Лиссабона и обратно. От пристани в Кашкайше, в зависимости от ваших запросов и возможностей, вам могут предложить ловлю со дна рябчика, зубаря, дорадо, парги, морского угря, мурены, осьминога и кальмара. Можно отправиться на ловлю рифовой рыбы, предлагаются туры, в том числе с русскоговорящим гидом. Только не забывайте, что Атлантический океан — это не подмосковный пруд и даже не Средиземное море. Волны здесь всегда, даже в безветренную погоду, поэтому не забывайте взять таблетки от укачивания. Опытные рыболовы рекомендуют брать таблетки с кофеином, чтобы не клонило в сон.

Все наше путешествие можно поделить пополам — первая неделя, активная, — знакомство с жизнью и историей Центральной Португалии, вторая более расслабленная — жизнь на вилле на южном побережье этой замечательной страны. Едем старой проверенной компанией. Нас шестеро, две семьи. Еще из Москвы резервируем жилье в трех местах: в Лиссабоне, Алькобасе и Карвоейро, что близ Лагоша. Для передвижения заказываем две машины, но не с первого дня пребывания, а с третьего, когда собираемся покидать Лиссабон.

Итак, Лиссабон. На него мы отвели три дня. Для проживания, по совету друзей, выбрали отель в центре города, VIP ExecutiveSuitesEden 4*. До отеля добирались из аэропорта на такси. Ехать минут 15–20. Не могу не отметить, что эта поездка стала первым и, к счастью, последним разочарованием. Российский турист, оказавшись в Европе, расслабляется. Ощущению безопасности способствуют доброжелательные открытые улыбки людей, безукоризненная вежливость продавцов, официантов, портье. Уже не первый раз понимаю, что, несмотря на это, ухо везде надо держать востро. Так и в нашем случае. При посадке (на официальной стоянке в аэропорту) водитель такси не включил счетчик и по прибытии в отель выкатил сумму, как минимум, втрое превышающую реальную. После долгих препирательств, поняв, что не на тех нарвался, с 40 евро счет опустился сначала до 30, а после требования предъявить лицензию и угроз вызвать полицию легко снизился до 20. Заселившись в номер на девятом этаже, мы сразу же поняли, как нам повезло! Дело в том, что перед зданием отеля, построенного в виде подковы, сохранен красивый фасад кинотеатра, некогда украшавшего площадь Restauradores. Пространство между отелем и этим фасадом занимает «висячий сад» из экзотических деревьев. Вид из окон нижних этажей хоть и оживляют финиковые пальмы и фикусы, но взгляд жильцов неизбежно упирается в унылую тыльную часть старого фасада. Совсем другое дело наверху — открывается панорама старого города с замком на вершине холма. Вечерами, когда восходит луна, а стены цитадели подсвечены прожекторами, кажется, что это нереально красивые декорации к какому-то спектаклю из рыцарских времен. Еще один неоспоримый плюс — наличие балкона. Они есть только в номерах девятого этажа. Правда, все остальные гости могут превосходно проводить время на крыше, где можно освежиться в бассейне и посидеть в небольшом баре. В этот вечер сил хватило лишь на короткую вылазку в город. Высокие холмы, на которых расположилась столица Португалии, местные жители и туристы преодолевают с помощью трамваев, фуникулеров и лестниц. Но воистину самым знаменитым подъемником Лиссабона стал лифт Санта Жушта, построенный в начале прошлого века славным сыном португальского народа, инженером Раулем Месньером дю Понсаром. Снаружи это башня в неоготическом стиле, а внутри нее ходит вверх-вниз вместительная кабина, стены которой обшиты дубовыми панелями, сохранившими дух эпохи, когда пар и электричество были основными символами прогресса. Преодолев тридцатиметровый подъем (в лифте действуют все билеты городского общественного транспорта), мы оказались прямо под мрачными стенами церкви Кармо, руины которой, похожие на скелет гигантского кита, стоят здесь как вечное напоминание о страшном землетрясении, разрушившем в середине XVIII века до основания один из красивейших городов Европы. Побродив немного по прилегающим улочкам, мы все же сочли за благо спуститься вниз. Здесь после девяти вечера жизнь только начиналась — открыты двери баров, в уличных кафе не протолкнуться, доносятся голоса исполнителей фаду, слышна речь на всех возможных языках. Океанская мерлуза (по нашему хек) и легкое зеленое вино Vinoverde (вино из провинции Минью) — это ли не достойное завершение трудного первого дня. Завтра предстоит поездка ранней электричкой в Синтру. Чтобы не тратить утром время попусту, по дороге в отель заходим на вокзал на площади Rosio, покупаем в автоматах на втором этаже проездные карточки зеленого цвета (они действительны как в городе, так и в электричке). Есть разные системы оплаты. Для себя мы выбрали Zapping как самую понятную — положил любую сумму и катайся, пока не кончатся деньги, а сколько надо снять, валидатор сам знает, лишнее не возьмет. Изучили расписание поездов до Синтры. Отходят каждые полчаса. Все, отбой!

Ранний подъем в Португалии необременителен. Ведь если у них семь, то в Москве уже десять. Поэтому на встречу у дверей отеля, назначенную на восемь утра, не опоздал никто. Завтракали на вокзале, а в 8.30 поезд уносил нас на северо-запад. Городской пейзаж за окнами вскоре сменился зелеными полями, а вдали показались пологие отроги гор. То, что Синтра — идеальное место для летнего дворца, понимаешь сразу при выходе на перрон этого городка. Такого блаженства от того, что ты просто дышишь воздухом, я не испытывал нигде. Наша бедная речь не в силах описать все оттенки ароматов, происходящих от смешения дыхания океана с дыханием гор, покрытых буйной цветущей растительностью. Говорят, что так же восхитительно дышится на Мадейре. И, наверно, в раю… Если бы здесь даже не было ни одного дворца и ни одного замка, то приехать сюда следовало бы хотя бы только ради этого волшебного воздуха. Но, как вы понимаете, свято место пусто не бывает, а посему каждый правитель, будь то мавр-басурманин или король христианский, норовил построить здесь себе резиденцию для комфортного проживания. А вслед за принцами и королями устремлялись и их многочисленные придворные со всей своей родней. Интересных мест для посещения здесь великое множество, но все они разбросаны по холмам и долинам, и многочисленные туристы на своих форумах всячески обсуждают, как составить маршрут, чтобы за один день обежать пять дворцов с парками, монастырь и замок. Некоторые ухитряются сгонять еще и на мыс Рока. Наверное, это посильная задача. Для большего удобства здесь пущены автобусы с круговым маршрутом № 435 и № 434. Купив билет у водителя, можно в течение всего дня выходить в понравившемся месте, гулять и ехать дальше с тем же билетом на следующем автобусе. Так за день можно объехать практически все. Мы не ставили перед собой столь грандиозных планов. Для себя еще в Москве я решил, что в Синтре для меня главное — замок и парк Пена, а также мистический Quinta da Regaleira. Про последний знают не все, поскольку он не входит в число объектов для посещения, предлагаемых в едином туристическом билете, который продается в информационном офисе на станции.

Итак, мы в историческом центре города. Попытка с ходу посетить королевский дворец с приметными белыми башнями оказалась неудачной.

Толпа шустрых пенсионеров в одинаковых бейсболках, подкатившая на нескольких автобусах, напрочь перекрыла все подходы к нему и лишила нас всякой надежды на блиц-осмотр этого причудливого здания. Решили не тратить время на ожидание в очереди, а сразу двинуть в загородный королевский дворец — замок Пена.

Это один из символов Португалии. Когда-то русский миллионер Арсений Морозов, увидев его, заказал архитектору Мазырину построить нечто подобное в Москве. С тех пор дом на Воздвиженке, больше известный среди москвичей как Дом дружбы народов, стал неотъемлемой частью нашей столицы. От центральной площади города автобус 434-й вскарабкался по горным серпантинам до входа в дворцовый парк минут за десять. Дальше можно пешком, а можно на микроавтобусе. Ни в коем случае не пренебрегайте пешеходной прогулкой по парку! Его запутанные тропинки постоянно выводят путника то к романтической беседке, увитой плющом, то к озеру с лебедями.

Огромные, поросшие мхом валуны разбросаны по парку словно рукой сказочного великана. Все пропитано ароматами влажного тропического леса. Растения сюда свозили со всего мира. Про каждое можно прочитать на специальной табличке. Людей немного, и это еще один неоспоримый плюс. Говорят, что многие фотографы специально стараются попасть сюда в такое время, когда дворец окутан туманом. Дескать, так его бастионы и зубчатые башни выглядят особенно романтично. К моменту нашего приезда солнечные лучи и легкий ветерок уже разогнали утреннюю дымку. Может быть, поэтому сам дворец произвел лично на меня двоякое впечатление. Внешне мне он показался немного опереточным — этаким Диснейлендом XIX века или декорацией к фильму про Золушку. Особенно игрушечно он выглядит по сравнению с суровой мавританской крепостью, расположенной на соседнем холме.

Обстановка внутри дворца сохранилась именно та, которая окружала последнюю королеву Португалии Амелию, вынужденную покинуть страну после революции в 1910 году. Здесь можно реально представить себе, как протекала жизнь членов королевской фамилии: как они собирались за общим столом во время парадных обедов или играли в карты по вечерам.

С открытой террасы замка, сидя за столиком кафе, можно полюбоваться роскошными видами.

Следующим пунктом нашей программы было еще одно сказочное место — парк Quinta da Regaleira, созданный по прихоти богача и мецената — «миллионщика» Монтейру во второй половине XIX века. Усадьба расположена очень удобно для посещения — сразу на выходе из старого города. Можно после посещения Пены вернуться на том же автобусе в Синтру, побродить по сувенирным лавкам, подкрепиться в одном из многочисленных ресторанчиков, а уж после этого отправиться на встречу с одним из самых необычных и загадочных мест Португалии. Здесь все наполнено тайным мистическим смыслом, а сам парк задуман автором как райский сад Эдем. Путешествие по нему — это погружение в мир символов и тайных знаков. Настоятельно рекомендую перед посещением почитать в путеводителях об этой усадьбе, а еще лучше, освежить в памяти содержание «Божественной комедии» Данте. Тогда вам будет понятен смысл и девятиярусной лестницы в Колодце просвещения, и скульптура Беатриче в гроте с каменной скамейкой, и фигуры гончих псов. Ничего подобного нигде я больше не видел. Пожалуй, это одно из самых сильных впечатлений от поездки.

Двух столь масштабных культурных объектов вполне достаточно для одного дня. Однако, вернувшись в Лиссабон и поплавав с полчасика в бассейне на крыше отеля, мы почувствовали прилив новых сил и отправились побродить по ночному городу. Для таких прогулок лучше всего подходит трамвай № 28. Он пересекает всю историческую часть старого города — Алфаму. Сев на него рядом с собором Се, мы вышли где-то на вершине холма и углубились в лабиринты узких улочек. Поплутав вокруг уже закрытого для посещения замка Святого Георгия, сели в открытом кафе на площади Санта Лузия и просто наслаждались теплой летней ночью, видом на реку, больше похожую в этом месте на морской залив. Все это в свете луны. В общем, сказка!

День третий. Сегодня решено ехать в район Белен. Это западная историческая часть города, где, в отличие от центральной, разрушенной страшным землетрясением 1755 года, еще сохранились прекрасные постройки в стиле Мануэлино. Название Белен происходит от Вифлеема. Здесь расположен удивительный монастырь, построенный в честь святого Иеронима — Жеронимуш, а вход в устье реки Тежу вот уже почти пять веков сторожит Беленская башня. Стиль Мануэлино получил название от короля Мануэля Счастливого, правившего страной в конце XV — начале XVI века. За что его прозвали счастливым? Может быть, за то, что по счастливому для него стечению обстоятельств он, не имея при рождении почти никаких шансов на престол, вдруг стал-таки королем, или за то, что женился на вдове своего кузена, в которую был тайно и безнадежно влюблен с юных лет. Скорее всего, получил он свое прозвище за то, что на время его правления пришелся расцвет португальского мореплавания, время великих географических открытий, когда страна буквально купалась в золоте, вырученном от торговли пряностями, слоновой костью и черными рабами.

В монастыре прямо у входа покоится в саркофаге величайший путешественник Васко да Гама. Колонны в виде кокосовых пальм, уходящие ввысь, слоны с их мерцающими во мраке желтоватыми бивнями, астролябии, трехмачтовые парусники — все это свидетельство того, что не было в то время державы, способной конкурировать с Португалией на просторах Индийского океана и в Южной Атлантике. Как же, наверное, сокрушался счастливый португальский король, что его предшественник на троне не внял доводам никому тогда не известного генуэзца Кристобаля Колона, и пришлось Мануэлю делить новые земли с соседней Испанией, чьи правители оказались более прозорливыми. Правда, и тут ему повезло. Разграничительная линия прошла так, что Бразилия, о существовании которой еще никто не знал, все же досталась Португалии.

Любопытный факт. До землетрясения монастырь стоял у самой кромки воды. Огромная волна выбросила на берег горы песка, русло Тежу сместилось на юг, и монастырь «отодвинулся» от воды на несколько сотен метров. Та же участь постигла и знаменитую башню. Когда-то она находилась на острове на середине реки, а теперь стоит почти на берегу, отделенная от набережной узенькой протокой. Кстати, башня, ставшая одним из символов Лиссабона, так никогда и не использовалась по своему прямому назначению — как оборонительный рубеж города. Здесь то размещался склад пороха, то таможня, то устраивались аудиенции и выставки. Мы внутрь не пошли, а воспользовались заманчивым предложением одного из лодочников, который предлагал за умеренную плату часовую водную прогулку. Собрав с желающих по 10 евро с носа, хозяин моторного плавсредства лихо прокатил нас от Беленской башни до моста и обратно. С воды и башня и памятник первооткрывателям смотрятся интереснее, чем с суши. Тут и башенки с мавританскими куполами, и венецианские окна, ну и конечно же канаты, якоря, астролябии — без них никуда.

Вдоволь насладившись архитектурой в стиле Мануэлино, мы отдали должное рыбным блюдам в одном из ресторанчиков в районе площади Коммерции. Говоря о португальской кухне и преклоняясь перед мастерством поваров и качеством продуктов, не могу не обратить внимание на одно обстоятельство, которое стоит учитывать при посещении португальских мест общественного питания. Речь идет о закусках, которые вы не заказывали, но которые обязательно вам подадут, пока готовится основное блюдо. Как правило, это оливки, сыры, хамон и прочие лакомства. Это не подарок от хозяина заведения, как бывает в немецких и некоторых итальянских харчевнях. Здесь все, что вы попробуете, будет включено в счет. При этом стоимость сыра или хамона может превысить стоимость основного блюда. Нет ничего зазорного в том, чтобы вежливо отказаться от предложенной закуски или попросить оставить что-то одно, например оливки. После обеда команде было объявлено свободное время, и все разбрелись по своим интересам. Дамы, разумеется, пожелали пробежаться по магазинам, а я снова отправился в Алфаму, где, как мне показалось, стоит лишь чуть-чуть свернуть в сторону с туристических маршрутов, и окажешься в той самой настоящей жизни города. Заблудиться на узких кривых улочках, конечно, можно, но ненадолго. Грохот трамвая или вид на залив всегда помогут правильно сориентироваться и взять верный курс. Панорама белого города с ярко-оранжевыми черепичными крышами вот уже несколько месяцев украшает мой рабочий стол. Уже внизу, спустившись с холма, зашел в собор Се, а заодно посетил очаровательную церковь Святого Антония, построенную, по преданию, на фундаменте дома, в котором родился святой. Неприметная снаружи, внутри она просто сияет шикарной мраморной отделкой. На следующий день начиналось наше автомобильное путешествие, но о нем в следующей части.